Сегодня вы совершите поездку с Владимиром Беляковым в самый изолированный из египетских оазисов
Вы были в Сиве? Нет? Жаль! Этот самый удаленный от центра страны и самый изолированный из египетских оазисов – место просто уникальное. Правда, чтобы съездить в Сиву даже из Каира, не говоря уже о Хургаде или Шарм-эль-Шейхе, потребуются по крайней мере три дня. А еще лучше – четыре. Потому что дорога туда идет через Мерса-Матрух, где стоит остановиться.
Роммель и Клеопатра
Сива расположена на северо-западе Египта, возле границы с Ливией. Расстояние от Каира – 750 км. Сначала надо ехать по «пустынному шоссе» на Александрию. Через две трети пути есть ответвление налево, на Эль-Аламейн. Туда и нужно свернуть. Это местечко на берегу Средиземного моря стало знаменитым осенью 1942 года. Тогда войска союзников по антигитлеровской коалиции сначала остановили фашистов возле Эль-Аламейна, а затем погнали их на запад.
Об Эль-Аламейне и его мемориалах времен Второй мировой войны я рассказывал в майском номере газеты. Так что не буду повторяться. И бывал я там не раз, и потому мы едем мимо дальше, на запад. Через 30 км проезжаем поселок Ад-Дабаа. В этом месте еще в середине 1980-х годов планировалось построить первую атомную электростанцию. Пока готовили проект и искали деньги, у нас в Чернобыле произошла катастрофа. Последствия аварии на советской атомной электростанции произвели ошеломляющее впечатление на египтян. Проект собственной стации был заморожен…
Не так давно египетские специалисты подсчитали: если в ближайшие годы в стране не появится атомная энергетика, экономическое развитие будет поставлено под угрозу. Запасы нефти и газа в Египте невелики и вскоре начнут истощаться, им срочно нужна альтернатива. Проект атомной электростанции достали из архива. Но пока неясно, будет ли она находиться именно в Ад-Дабаа. За четверть века этот район застроили гостиницами, недалеко от Эль-Аламейна даже появился международный аэропорт, чтобы туристам не ездить туда из Александрии. Совместить многолетнюю грандиозную стройку с туризмом проблематично.
И вот, наконец, Мерса-Матрух, небольшой приморский город, столица самой западной провинции страны. У египтян он популярен как летний курорт, и потому там появляются все новые отели. В окрестностях города бирюзовое, чистое море и хорошие песчаные пляжи.
Центр Мерса-Матруха расположен на берегу уютной бухты. На полуострове, замыкающем бухту с востока, находится небольшой военный музей. В вырытых в скале катакомбах во время Второй мировой войны была устроена ставка командующего итало-немецкими войсками фельдмаршала Роммеля.
Военный музей – одна из двух основных достопримечательностей Мерса-Матруха. Вторая расположена в 7 км к западу от города и связана с именем знаменитой Клеопатры. В этом месте берег заслоняют от волн острые скалы, образуя маленькую спокойную бухту. Согласно преданию, последняя египетская царица, посещая город, любила принимать морские ванны в этой бухте.
Чужой среди своих
Пока осматривали военный музей и ездили на Клеопатровы ванны, стало темнеть, и мы заночевали в Мерса-Матрухе. А на следующий день рано утром отправились в Сиву, до которой оставалось еще 300 км. После трех часов однообразного пути через пустыню дорога взлетела на пригорок, и перед нашим взором открылся вид на зеленую чашу с пятнами озер.
Как и любой другой оазис, Сива – это впадина. Она лежит чуть ниже уровня моря. Грунтовые воды, коими изобилует Ливийская пустыня, прорываются там на поверхность многочисленными источниками. Часть из них – холодная ключевая вода, вполне пригодная и для питья, и для орошения, другие же источники – теплые и минерализованные.
Сива – Египет и не Египет одновременно. Большинство из 15 тысяч жителей оазиса говорит на особом, сиванском языке – одном из диалектов берберского. Египтяне, по-видимому, обнаружили этот удаленный от долины и дельты Нила, затерянный в пустыне островок жизни довольно поздно. По крайней мере самые древние из исторических памятников и гробниц Сивы датируются лишь 26-й династией, а она правила Египтом уже в середине первого тысячелетия до нашей эры.
В средние века Сива была важным перекрестком на караванных путях. Там даже существовал свой рынок рабов. Некоторые из них осели в оазисе, смешались с местными жителями. Влияние Черной Африки заметно и сейчас – во внешнем облике сиванцев, в традициях. В египетских деревнях, да и в других оазисах страны, женщины одеты почти исключительно в черные платья и черные же гладкие платки. Сиванки тоже носят платки, но не черные, а серо-голубые, украшенные выполненной гладью вышивкой. Даже в будние дни это придает их облику праздничный вид. Ну а в праздники яркости их нарядов может позавидовать любая модница. Легкие накидки из черной ткани украшены шелковой вышивкой красного, желтого, зеленого цветов, разноцветными кистями, расшиты белыми пуговицами, выточенными из перламутра.
«Сива – наиболее интересный из всех оазисов, – утверждал известный египетский ученый Ахмед Фахри, – не только из-за ее особого места в истории, но также из-за ее красоты и своеобразного уклада жизни ее обитателей». Мнению Фахри можно доверять: в течение полувека он изучал оазисы Ливийской пустыни, и выпущенная им в 1970-е годы серия книг о них до сих пор является основным источником информации для авторов многочисленных путеводителей по Египту, изданных на разных языках.
Заброшенная столица
Столица оазиса Шали – то ли маленький городок, то ли большая деревня. Но знакомство с Сивой мы начали с ее прежней столицы – Агурми.
Она расположена в трех километрах к востоку от Шали. Проселочная дорога туда укатана плотно, будто заасфальтирована, и блуждает меж пальмовых садов, главного богатства оазиса, огороженных заборами из пальмовых же листьев. По пути мы то и дело встречали местных жителей. Одни из них шли пешком, другие ехали на одноосных тележках-каруссах, запряженных ишаком. Встречались и седоки. Верхом на ишаке в Сиве ездят только женщины да старики, мужчины же восседают на них, перебросив ноги в одну сторону.
После очередного поворота дороги перед нами предстало удивительное зрелище: прилепившийся к скале древний глиняный город с высоким минаретом над узкими воротами. По вырубленным в скале ступеням мы поднялись к воротам. Тяжелая пальмовая дверь, скрепленная коваными гвоздями, была открыта. Внутрь города вел тесный коридор. Его стены выложены из смеси глины и некрупных камней. Выйдя во двор, мы увидели хаотичное нагромождение развалин, искрящихся на солнце: местная глина изобилует кристаллами соли.
Возможно, жители Агурми до сих пор обитали бы в своем городе-крепости, если бы не каприз природы. В 1926 году в Сиве три дня подряд лили дожди – невиданное в оазисе дело. Вода растворила солевые кристаллы, и дома стали рушиться. Пришлось людям покинуть насиженное место и строить новые жилища, уже под скалой.
Продолжение следует.
Фото автора.
«МК в Египте», № 15(021), 08 – 28 августа 2010 года.
